Два часа в небе к сердцу Средней Азии. Часть 2

Кто бы мог подумать, что кусочек Турции и Узбекистана можно найти на самом юге Казахстана

В этом году Шымкенту исполнилось 2200 лет. Ранее считалось, что его возраст не превышает 700-800 лет. Однако группа исследователей доказала, что история Шымкента куда более глубокая, чем предполагалось. Факты были признаны достоверными на уровне ЮНЕСКО. Это ли не повод обратить на него внимание?

Нашу экскурсию, как и все гиды Шымкента, начинаем с древнего города Сайрама. Еще недавно он считался отдельным населенным пунктом, но в 2014 году был присоединен к Шымкенту, что сделало последний городом-миллионником. Сайрам – удивительное место, где в средние века останавливались торговые караваны со всего света. Исфиджаб (так когда-то назывался Сайрам) был знаковым местом на Великом Шелковом пути. С тех времен буквально каждый дом пропитан историей.

Сайрам начинается с древней арки, на которой сохранилась арабская надпись. Далее идут дома, базары и мавзолеи. Современные вывески как бы напоминают, что на дворе XXI век, однако глиняные стены частных домов и многочисленных усыпальниц святых намекают, что время здесь немного остановилось. В Сайраме в основном живут узбеки, поэтому в школах преподают только на узбекском языке и здесь расположен единственный в Казахстане узбекский театр. Большинство местных является последователями не традиционного ислама, а суфизма – его мистического течения. Суфии верят в судьбу, знаки и стремятся к чистоте души. По сей день во дворах сайрамцев сохранились могилы их предков, которым поклоняются. Эти места для суфиев святые. Нигде в Казахстане больше такое не встречается. Атмосферно, правда?

Но не стоит думать, что Сайрам – исключительно «филиал» Узбекистана. Этническая палитра разнообразная: турки, курды, азербайджанцы, русские и, конечно, казахи. Здесь даже есть небольшой турецкий район. Он славится своим рыбным рестораном.
В Сайрам едут многочисленные паломники, чтобы посетить мавзолей Ибрагима Ата – отца знаменитого Ходжа Ахмета Яссави. Он находится на высоте 600 м, рядом – древнее кладбище.

Наш гид Ислам Калани заводит группу в мавзолей и читает молитву на арабском. Завораживает даже тех, кто религией вовсе никогда не интересовался. Калани является потомком суфийских шейхов и водит туристов по всей Средней Азии. О традициях местных рассказывает с особым трепетом.

– Среднеазиатский ислам – это микс шаманизма и традиционного ислама. Аксакалы здесь до сих пор говорят на смеси арабского, персидского и тюркского языков. Традиции местных связаны с зороастризмом, – отмечает Ислам Калани.

Далее паломники едут к мавзолею матери Яссави – Карашаш Ана. Он находится в эпицентре торговли: вокруг спешат покупатели, рядами стоят машины.

Но стоит зайти за угол мавзолея, как воцаряется тишина. Ты стоишь в тени орешины, иранской сирени, рядом находится кладбище XI века. Сюда со всей страны едут женщины, чтобы попросить о счастье материнства. Говорят, что до ХIХ века на вершине мавзолея находилась прядь святой Карашаш Ана.

В Казахстане сохранилось всего два средневековых минарета, оба они находятся в Шымкенте. Один из них – оставшийся от мечети святого пророка Хизра. В последний раз к молитве здесь призвали в начале ХХ века. Говорят, если загадать желание и обойти минарет три раза, оно сбудется. Мы поднимаемся к нему по крутой узкой лестнице, внутри пахнет пылью и глиной. Минарет венчают высокие окна, сквозь которые в прохладу древности проникает солнечный свет.

Хранителями памятника являются местные жители, чьи дома расположены рядом. Жить по соседству с такой святыней – большая честь. По счастливому случаю, гостеприимные сайрамцы по просьбе гида соглашаются пустить туристов к себе во двор. Дома местных, как и древние памятники, также заслуживают особого внимания.

Как рассказывает Ислам Калани, большая часть Шымкента – одноэтажная, потому что жить в частном доме – это большая мечта южанина. Но постройки здесь во многом отличаются от наших, северных. Во-первых, нет разрыва между воротами и стенами дома, потому что двор закрывает большой навес. Он оберегает от солнца и любопытных глаз. Такая вот особенность мусульманских строений. Дворы огромные, большую их часть обязательно занимают сады с обилием плодовых деревьев и цветов. Для застолий на свежем воздухе ставят деревянный поддон, а уже на него – дастархан. Летними вечерами, когда спадет жара, так приятно выпить чаю под изгородью из винограда. Также у многих во дворах есть свои открытые колодцы, умывальники. Северянину такое убранство двора чуждо: все-таки большую часть года у нас холодно.

То, что жители юга очень религиозные, показывает пример местного жителя, 61-летнего Кендебая Карабдалова. Мужчина сначала на свои средства открыл этномузей, где показывает туристам искусство гончарного дела, а после собственноручно вырыл… мечеть.

В 2006 году Кендебай ага увидел сон, где было много подземных комнат. Так как он верит во Всевышнего и считает, что все в этой жизни не случайно, решил построить под землей мечеть. Кендебай ага копал девять месяцев. Один. Помогала только вера, что все это не зря. Пока работал лопатой, понимал, какой будет мечеть. Получилось четыре комнаты, и все разные. Одну из них аксакал называет местом очищения души. В тишине можно обрести гармонию и найти успокоение, избавиться от тревожных мыслей. В мечети горят свечи, стоят различные глиняные атрибуты, есть корпе, чтобы медитировать с комфортом.

Внутри пещера получилась семь метров глубиной с глиняными стенами, снаружи она выложена крупным камнем. Когда-то к аксакалу приезжали инженеры из Байконура. Они выяснили, что стены молитвенной комнаты смотрят в сторону Мекки и Медины. Это ли не знак свыше, что мечеть действительно священна?

Другую часть Шымкента – современную, гастрономическую и очень зеленую, мы покажем вам через неделю.

Татьяна НАЗАРУК

Фото автора и Бауыржана Наурзбаева